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María Raquel Fernández Díaz Compañera de la Caja, en la oficina de Pgno. de Otero |
¿Cómo es la India? ayer me preguntaste
y yo medité y no supe que contestarte.
India es agua sucia y sol brillante
polvo gris entre oro y plata
una niña de mirada penetrante
saris de colores deslumbrantes
entre miseria de gente sencilla
India es impenetrable, de misterio llena
No puedo definirla, se me escapa
La India son las lágrimas de Asia. Un viaje a la India no es un viaje a un lugar sino a una parte de nuestro corazón (comparto las palabras de la escritora Eugenia Rico). El viajero que llega por primera vez a la India se encuentra asediado por olores, colores y ruidos de una intensidad desconocida hasta entonces. Allí conviven los siglos XII y XXI y el efecto puede aturdir, luego, poco a poco, uno abre los ojos y empieza a maravillarse ante este mundo variado, a veces contradictorio pero siempre sorprendente. La India es una caja llena de sorpresas y una sociedad clasista donde el sistema de castas sigue vigente. El encuentro con pobres que no se quejan nunca, el recuerdo de las ofrendas de flores a la imagen de un elefante, los niños pidiendo limosna con esos ojos negros tan penetrantes y las vacas famélicas que están en todas partes. Es un país de miles de dioses. Su olor, su perfume y su hedor te acompañaran una larga temporada
Esta crónica tenía que escribirla José Ignacio Villameriel pero circunstancias desafortunadas hicieron que tome su lugar para intentar relatar un viaje que me resulta difícil describir. No sé si va a resultar muy largo o muy corto, si se va a entender, si quien la lea no le va aportar nada o todo, si los que me acompañaron comparten algunas de mis vivencias y opiniones, pero lo que si voy a intentar es hacerlo lo mejor posible aunque desde luego no voy a llegar al nivel del cronista oficial, por lo tanto Sr. Ignacio te pido disculpas por no hacerlo tan bien como tú pero espero que a través de éstas líneas y de lo que vieron mis ojos, ya que no pudiste estar en el viaje te pueda transmitir una ligera idea, no de lo que es la India sino de lo que yo percibí.
Todo lo que aquí cuento parte de lo que nos decía el guía, de documentación que obtuve de libros y otras fuentes, de informaciones que escuchas, etc... pero no me extiendo más porque sino esto será un libro en vez de una crónica.
A pesar de que creía que iba preparada para afrontar
lo que iba a ver en este viaje, lamento decir que no fue así, me resultó un
viaje fuerte y que aún después del tiempo transcurrido me dejó impresionada. Es
un viaje que no solo se hace con los ojos sino sobre todo con la memoria,
vuelven muchas imágenes de cuando estabas allí.
India es un país que te puede emocionar, frustrar, inspirar y desconcertar todo a la vez con tantas vivencias que quien va por primera vez a la India debería disponer unos días para ir acostumbrándose a las imágenes, los sonidos, los olores, el gusto, el colorido...son muchas cosas a la vez.
Situada en Asia meridional limita al Noroeste con Pakistán, al norte con China, Nepal y Bhután y al Nordeste con Bangladesh y Birmania, al oeste con el mar de Arabia, al este con la bahía de Bengala y al sur con Sri Lanka y el océano Indico. En el Norte y a lo largo de 2.400 km, se extiende el Himalaya, al sur de la cordillera hay una extensa y fértil zona de llanuras regadas por los principales ríos indios: Indo, Ganges y Brahmaputra.
Su territorio es el séptimo del mundo en extensión con una superficie de 3.287.263 kilómetros cuadrados.
Su población es de 1.027 millones de habitantes.
El nombre oficial es Bharat (hindi) y la forma de gobierno es República federal, su capital es Delhi. El idioma oficial es el hindi que es hablado por el 30% de la población, el inglés se utiliza para asuntos comerciales y oficiales aunque la constitución india reconoce otros 17 idiomas .
Religión: el 805 de la población es hindú, el 11% musulmán y el resto son minorías, sij, budista, cristiana..........
La moneda es la rupia india.
DELHI, JAIPUR, AGRA, KHAJURAHO, VARANASI
Llega el bus con los compañeros desde Gijón y Avilés, la salida de Oviedo es a las 21,45 pero se confunde el autobús de calle y salimos con un poco de retraso ¿será el preludio de que vamos a tener problemas en el viaje?.
La última recogida de viajeros en Mieres y ya en ruta hacia Madrid con una parada para cenar y en la que todo estaba perfectamente organizado ya que teníamos la cena en las mesas y resultó todo muy sabroso. Llegamos al aeropuerto de Barajas a las 3 y cuarto, bajada de maletas y toca hacer cola.
Embarcamos en Madrid con destino Ámsterdam con la compañía KLM. Entre un poco que dormitamos y el desayuno se nos pasan enseguida las 3 horas de vuelo, son las 9 y cuarto y nos recibe una ligera neblina. Empezamos a avanzar hacia la puerta E6 que es dónde tenemos que embarcar a las 11 de la mañana, aguardamos unas grandes colas pasando los controles correspondientes y avisan del embarque con lo cual ya empezamos a entrar en el avión.
Mientras nos vamos colocando nos avisan de un problema con un compañero de viaje, que no le dejan subir al avión porque no tiene visado, nos parece imposible ¿qué pudo pasar?, a los pasaportes les habían puesto a todos el visado en la embajada ¿cómo pudo quedar uno en blanco?. En fin no es momento de preguntas, se habla con todas las personas posibles que puedan arreglar el tema pero es inútil, nos lo tenemos que dejar en tierra, así que continúan viaje su esposa y su hija y esperamos que él pueda arreglar en la embajada en Ámsterdam el problema y pueda incorporarse al viaje. No me puedo imaginar cómo se sentirá, con la ilusión que tenemos todos con las vacaciones y que se te chafen el primer día y con un problema que me parece difícil de solucionar, pero mejor no adelantar acontecimientos y pensar en positivo.
El vuelo durará unas 7 horas 40 minutos,
ya despegamos y nos ofrecen un aperitivo, almendras y un refresco aunque algunos
ya empezaron a darle al vino y a jugar como tahúres.
Dormitamos un poco y enseguida la comida, tenemos elección entre comida india o comida normal, por si acaso elegimos la normal. Entre sueño y sueño nos va pasando el tiempo. Llegamos a las once de la noche con una diferencia horaria de 3 horas y media respecto a España. Caos en el aeropuerto de Delhi, multitud de gente de todas las razas, las colas como si estuviéramos en Port-Aventura, no se porqué pero siempre quedamos los últimos.
Malas noticias, nos enteramos que al pasaporte de nuestro compañero no le falta el visado sino que le arrancaron las dos hojas dónde tenía que estar, es todo muy raro, mas bien inexplicable, se le está poniendo cada vez más difícil el poder acompañarnos.
Surge un problema con una de las maletas, a una de las viajeras no le aparece, esperemos que se resuelva pronto (apareció a los 4 días).
Nos subimos al autobús que nos llevara al hotel que está a unos 20 minutos y tenemos nuestro primer contacto con el guía que nos saluda juntando las manos como para rezar y nos da el saludo indio “namaste”. Se llama Sanjay aunque nos dice que le llamemos Pikú, el del otro bus se llama Alok, me parece que no vamos a tener mucha suerte con el guía que nos tocó, pero es la primera impresión, más vale que me equivoque.
Llegamos al hotel Taj Palace que es impresionante, nos reciben con unas guirnaldas de flores y nos untaron en medio de la frente con kunkum (polvo de azafrán) y nos ofrecen una bebida llamada Pahua que es un licor de frutas. En cuanto nos dan la llave vamos a la habitación, estamos tan cansados que caemos rendidos.
Como todo viaje que se precie se debe madrugar así que a las 8 y media ya estamos en camino para ver algo de la capital.
Delhi está edificada sobre las ruinas de siete ciudades consecutivas. Se divide en dos mundos totalmente diferenciados, el “antiguo” y el “moderno”. Nueva Delhi tiene un trazado espacioso y bien planificado, fue construida por los británicos para albergar la capital imperial de la India y la Vieja Delhi fue en su día la capital de la India islámica.
El corazón de Nueva Delhi está formado por la extensa rotonda de Connaught Place y las siete avenidas que parten de ella, divididas en varias manzanas. En todo éste área es dónde se ubican los edificios oficiales, oficinas así como los mejores restaurantes y hoteles.
Hacemos un recorrido por la zona de las embajadas, palacio del presidente y la zona residencial, entre otros edificios vemos el de la policía y enfrente la oficina de impuestos, más adelante el barrio de la prensa.
Vemos también la Puerta de la India erigida en memoria de los soldados caídos en la Primera Guerra Mundial y que es un marco de celebración de importantes desfiles conmemorativos.
Nos dirigimos ahora a la Vieja Delhi para visitar la mezquita.
JAMA MASJID
Esta impresionante mezquita es la más grande de la India. Se inició la construcción en el 1644 finalizando 14 años más tarde, tiene tres entradas, cuatro torres y dos minaretes de 40 ms de altura y alterna hileras verticales de arenisca roja con tramos de mármol blanco. El patio de la mezquita tiene capacidad para 25000 personas. Hay que entrar descalzo y se reza en silencio absoluto. Los hindúes se quitan los zapatos a la entrada de las mezquitas y también a la entrada de sus casas.
Salimos en dirección al fuerte rojo con una temperatura que ya empieza a subir.
FUERTE ROJO, en hindú LAL QUILA.
Es conocido como fuerte rojo por el color de la piedra arenisca con la que se construyó. Sus paredes se extienden a lo largo de 2 km y tienen una altura de 18 ms en el lado del río y de 33 en el de la ciudad. El emperador mongol Sha Yahan inició la construcción el 1638 y no se terminó hasta 1648. Fue testigo del máximo esplendor del imperio mongol. El río Yamuna discurrió por el extremo oriental del fuerte y sus aguas llenaban el gran foso del recinto.
Se accede al recinto por la puerta principal que se llama puerta de Lahore e inmediatamente nos encontramos bajo una galería abovedada llamada Chatta Chowk (bazar cubierto), las tiendas que antaño llenaban este lugar ofrecían todos los artículos suntuosos que la casa real podía necesitar: sedas, joyas, etc..., hoy en día las tiendas venden artículos de regalos para turistas. Esta galería conduce a la Casa del Tambor donde un grupo de músicos solía tocar para el emperador.
En la sala de las audiencias publicas el emperador atendía las quejas y las disputas de sus súbditos.
En la sala de las audiencias privadas, construida en mármol blanco el emperador celebraba sus reuniones privadas. Junto a esta sala estaban los hammams (baños), tres grandes salas coronadas por cúpulas con una fuente en el centro, una de ellas hacia las veces de sauna.
Las construcciones del fuerte estaban separadas entre si por jardines divididos en cuatro partes iguales.
El fuerte rojo no ha tenido demasiadas reformas en cuanto a su estructura original pero en 1857 el ejército británico lo ocupó y lo convirtió en base de sus militares y destruyeron gran parte de sus pabellones y jardines.
RAJ GHAT
Al sur del Fuerte Rojo, a orillas del Yamuna, nos encontramos con una sencilla plataforma cuadrada de mármol negro nos indica el punto de donde Mahatma Gandhi fue incinerado tras su asesinato en 1948. La zona del Raj Ghat alberga actualmente un precioso parque. A la entrada una placa recuerda la visita de Felipe González al lugar de cremación de Gandhi.
TEMPLO SIJ
Vamos a visitar un templo sij. El sijismo fue fundado
en Punjab en el siglo XV por el gurú Nanak y surgió como reacción al sistema de
castas. Los sijs creen en un solo dios. El texto sagrado de los sijs el Guru
Granth Sahib contiene las enseñanzas de los 10 gurús y se encuentra en los
templos. Al igual que los hindúes y los budistas creen en la reencarnación y en
el karma. Tiene 5 normas obligadas: no cortarse nunca el cabello, peine
para mantener el pelo largo peinado, vestir pantalones bombachos, llevar una
pulsera de acero y una espada a la cintura.
Los templos se llaman Gurudwaras que significa la puerta al Guru. Para entrar al templo tuvimos que entrar descalzos y con la cabeza tapada. Ellos al entrar se lavan los pies en agua bendita y esa agua no se tira, se echa a las plantas. En el interior vimos como hacen las ofrendas y la sorpresa es que los dos sacerdotes que estaban en el centro tenían unos ordenadores portátiles que nos pareció raro y fuera de contexto pero la explicación estaba en que había unos carteles en los que informaban que para las propinas admitían tarjetas (Visa, Mastercard, etc...), es una pena que no nos dejaran hacer fotos en el interior. No rezan a las imágenes pero si adoran al libro sagrado. Hacen una ofrenda de un dulce y si quieres te lo dan pero tienes que comerlo porque si no es una ofensa para ellos, es un símil a la hostia sagrada de nuestra religión. Acabamos la visita y salimos a la calle con una temperatura de 37º. Al bus rápido a congelarnos porque allí sale un frío que tenemos que taparnos.
Toca un alto en el camino y vamos a comer al hotel una
comida picante, para ellos dicen que es sabrosa ya que picante sólo es si duele el estomago pero si pica la lengua es que es sabrosa. Como en todos los países cuando empiezas a probar nuevos sabores en principio te sorprenden, unos platos te gustan mas que otros pero en general la comida esta rica, ya veremos la opinión cuando llevemos aquí varios días.
Tumba de Humayun
La tumba del segundo emperador mongol Humayun (hijo de Babur) fue construida a mediados del siglo XVI por orden de su esposa (Haji Begum) y es un complejo de edificios de arquitectura mogol. El acceso es a través de cuatro puertas, en la primera está el jardín dividido en cuatro partes, desde ésta construcción empezó la tradición Mughal de las tumbas con charbagh (los 4 jardines), la cual termino 80 años más tarde con la construcción del Taj Mahal, vamos avanzando por las siguientes puertas hasta llegar a la tumba de Humayun que está hecha con arenisca roja a la que se añadieron detalles decorativos en mármol blanco y negro, su estructura es octogonal, la sala central de una altura de dos pisos esta flanqueada por cuatro salas también octogonales. Los elevados arcos permiten entrar la luz y sobresale una prominente cúpula. La tumba de Humayun es la primera que puede considerarse como una tumba jardín.
QUTB MINAR
Las imponentes construcciones del complejo del
Qutb Minar marcaron el inicio de la dominación islámica en la India.
El Qutb Minar es un elevado alminar de la victoria cuya construcción se inició en 1193, tiene una altura de 73 metros y un diámetro de 15 ms en la base y de sólo 2,5 en su ápice. La torre consta de cinco plantas separadas por balconadas, las tres primeras están hechas de piedra arenisca roja, mientras que las dos últimas son de mármol y arenisca. La construcción fue iniciada por Qutb al Din pero solo vio finalizada la primera planta, sus sucesores se encargaron de terminar la obra y en 1368 Firoz Sha construyo las plantas superiores y añadió una cúpula que fue destruida por un terremoto en 1803, pero un ciudadano inglés colocó una nueva en 1829, la nueva cúpula no gusto a las autoridades y la retiraron algunos años mas tarde. Esta ornamentada torre está ligeramente inclinada pero ha aguantado excepcionalmente bien el paso de los siglos. La ascensión a la torre no esta permitida debido a un accidente ocurrido hace unos años en el que murieron unos escolares.
En el patio de la mezquita está situada una columna de hierro de 7 ms de altura elaborada con un hierro de pureza excepcional, los científicos no se explican como se pudo forjar tal hierro con la tecnología de aquella época ya que tras 2000 años no se ha oxidado.
Cuenta la leyenda que si el visitante se coloca de espaldas a la columna y consigue rodearla con los brazos se le concederá un deseo, por desgracia no pudimos ponerlo en práctica porque esta cercada con una valla.
Se acaban las visitas por hoy, para ser el primer día fue un día duro, a este ritmo no se si podremos aguantar.
Llegamos al hotel Taj Palace a las 7 y disponemos de tiempo hasta las 8 y media que es la cena para darnos una ducha y descansar un poco. La cena resulta sabrosa aunque el sabor picante lo acompaña todo a pesar de lo que diga el guía hasta el punto de que hasta unos bombones picaban, pudimos comprobar que tenían un trocito de guindilla en su interior.
Retiramos a las 11 que mañana nos queda viaje hasta Jaipur.
A las 8 ya estamos en ruta, nos quedan 256 kms para llegar a Jaipur, no son tantos kms pero nos asustamos un poco cuando el guía nos dice que nos llevara unas 6 horas, según vamos por estas carreteras y con este tráfico ya comprendemos que tendremos suerte si llegamos sin percances en 6 horas.
Conducir en la India es una aventura reservada solo a
los mas intrépidos y experimentados conductores. Aunque deben de conducir
por la izquierda y adelantar por la derecha hace caso omiso y adelantan y
conducen por dónde les conviene en cada momento. Los vehículos que te encuentras
son del todo variados, pueden ser de tracción animal, bicicletas, vacas,
autobuses que se mezclan con rickshaws (pequeño vehículo de dos o tres ruedas
para transportar viajeros), camiones, etc... el lema de los conductores es
sortear los obstáculos como se pueda y a la mayor velocidad posible, el peor
momento llega con los adelantamientos que se hacen aunque la visibilidad sea
nula, por eso el claxon suele ser el accesorio más valioso de cualquier
vehículo, de hecho cuando compran un coche lo primero que miran es la bocina a
ver si funciona bien, resumiendo conducir en la India es como estar en una pista
de coches de choque en la que te aparecen por todos los lados y tu tienes que
tener mucha pericia para que no te den.
Hacemos una parada para hacernos una foto ante una estatua de Shiva.
Shiva es la tercera deidad en la trinidad hindú, es un destructor. Es el poder de la reproducción que arregla todo lo que destruye. La figura de la cara de una mujer en el pelo de Shiva es la diosa Ganga que representa la eternidad y la pureza. Shiva lleva una luna en su frente (mostrando el paso del tiempo). Su mano derecha levantada hacia el creyente denota protección. La cobra enroscada en su cuello es un símbolo de la energía cósmica. El tercer ojo en la frente simboliza el poder de la destrucción. Un demonio bajo su pie representa el ego que uno tiene que eliminar. Es mitad hombre, mitad mujer y representa la inseparabilidad entre la materia y la energía. Su vehículo, el toro Nandi, es un símbolo de la constancia de sus seguidores.
Seguimos ruta ¿llegaremos a nuestro destino?. Parece ser que comer por lo menos vamos a conseguirlo, ya quitamos la mitad del viaje.
Samode Palace es el hotel-restaurante dónde vamos a comer. Es un palacio que fue rehabilitado y que merece la pena conocer. Fue residencia del rawal (noble) de Samode, primer ministro de Jaipur. Se accede a través de una puerta con un arco que da entrada a unos jardines y por una majestuosa escalera accedemos al interior que es impresionante. Su patio central tiene una fuente de mármol con un suave y calmante sonido del agua. Probamos la cocina Rajasthaní en un comedor decorado con exquisitez, con cubertería de plata y pétalos de rosas encima de los manteles.
Cuando acabamos de comer y aunque no nos asediaron los vendedores compramos unas marionetas de mucho colorido y muy coquetas.
A la salida del palacio vimos un encantador de serpientes que al son de una especie de flauta hace que la serpiente salga de su cesto y baile, eso es lo que parece pero lo que nos contó el guía sobre las serpientes es lo siguiente: las cogen en la selva, les sacan el veneno y éste lo venden a precio de oro pues es muy codiciado. Luego las llevan a los encantadores, la serpiente no tiene sentido del oído luego es imposible que aunque toquen un instrumento lo oigan, pero sí las hace moverse el aire y es que de la flauta sale aire y al sentir las vibraciones es lo que hace que se mueva la serpiente. Desde que le quitan el veneno no segrega saliva y al cabo de unos pocos meses se muere, esto es la versión de nuestro guía que se apena mucho de todos los animales ya que su religión es el jainismo que concede gran importancia al cuidado y protección de los animales, observándolo cuando camina vemos que tiene mucho cuidado al pisar y va como saltando con los pies para no pisar ningún bicho viviente.
De nuevo a sufrir en el bus aunque ya nos vamos acostumbrando a que vengan coches y camiones de frente.
Vemos que vamos parando y que hay muchísimos camiones sin moverse y es porque para entrar en Rajastán hay que declarar la carga de los camiones así que se pueden estar hasta dos días esperando, nosotros estamos en otro carril, empezamos a circular despacio pero nos vamos moviendo.
Rajastán, la tierra de los reyes, es el estado mas colorista de la India, los majestuosos palacios y fuertes son obra de los rajputas, una orgullosa casta de guerreros y señores feudales que dominaron Rajastán durante siglos bajo el lema “Antes la muerte que el deshonor”. Los reinos rajputas son los que alentaron el mito de la regalada vida de los marajás.
JAIPUR
La capital de Rajastán es Jaipur con sus característicos edificios de color rosa oscuro por eso se le llama ciudad rosa, es una ciudad muy bulliciosa y contaminada. La ciudad destaca por su trazado, varias avenidas la dividen en rectángulos, cada uno dedicado a un oficio, conservando la antigua división de barrios en gremios de artesanos, así en uno venden saris, en otro jootis (tradicionales zapatos puntiagudos), en otro pulseras, etc...Son seis los barrios en los que esta dividida la ciudad.
En 1905 el príncipe de Gales visita
Jaipur y para darle la bienvenida correcta se decide volver a pintar los
edificios de la ciudad en color rosa después de varias deliberaciones con los
colores, blanco parecería un hospital, verde parece musulmán, azul y rojo
colores muy fuertes así que se queda con el rosa, desde entonces este color se
considera un símbolo de la hospitalidad de Jaipur.
Vamos atravesando las siete puertas de entrada de Jaipur, el caos de tráfico es indescriptible, las calles con multitud de gente, puestos de comida en la calle, de ropa, etc.., las vacas como siempre a su aire y comiendo lo que encuentran por la calle desde papeles hasta fruta que roban en los puestos callejeros. Nos bajamos del bus y fuimos caminado por unas calles en las que vimos lo auténtico de sus gentes, más adelante subimos a una especie de torre desde la que se divisaba una parte de la ciudad viendo el trazado de la calle, allí había un templo hindú con celebración, eran de la rama Visnú ya que las 3 rayas que tenían pintadas en la frente eran verticales y ofrecían coco como la ofrenda religiosa.
Llegamos al hotel Taj Jai Mahal Palace, este palacio data de 1745 y esta rodeado de maravillosos jardines, aquí es donde vamos a alojarnos dos noches.
Nos citaron a las 8 para la cena y nos llevaron a otro palacio llamado Diggi Palace, fue una sorpresa, nos recibieron con todos los honores, unos músicos tocando y bailando y flanqueando la entrada del palacio dos elefantes muy adornados y pintados. Después de las consabidas fotos entramos y nos dirigimos a un salón donde nos deleitaron con unos bailes regionales y solicitaron que algunos miembros del grupo les acompañaron bailando, mientras tanto nos ofrecieron unos aperitivos y vino blanco. A continuación la cena fue en el jardín dónde siguieron amenizando la velada con música y bailes. Finalizada la cena celebramos el cumpleaños de una compañera con bengalas, una tarta y fuegos artificiales, supongo que será uno de los cumpleaños que más recuerde de su vida.
A las 11 y media llegamos al hotel y directos a la cama que mañana tocan diana a las 5 de la mañana.
El madrugón que nos dimos no fue por capricho sino porque según nos dice el guía hay muchas excursiones para visitar el fuerte Amber y el ascenso hasta el mismo se realiza en elefante, al estar limitada la subida de los elefantes (sólo pueden hacer 2 rondas y cada elefante lleva a dos personas) nos podríamos quedar para subir en jeep así que aunque madrugamos lo agradecimos porque estuvo muy divertido aunque no para todos porque una compañera que ya no estaba bien se iba poniendo peor por momentos, ya empieza a caer la gente por el mal de oriente. Mientras esperamos Pikú nos dice que debemos ser como el elefante: tener 2 ojos para observar, 2 orejas grandes para escuchar, una boca pequeña para hablar poco y una gran memoria para guardar obediencia al maestro. A las 8 estábamos los primeros para subir en aquellos animales todos pintados y engalanados e iniciar la subida siguiendo una vía adoquinada en zigzag, fue muy divertido.
Fuerte Amber.
El majestuoso fuerte Amber
(pronunciado Amer)se eleva por encima de la rocosa ladera de una montaña situada
a unos 11 kms de Jaipur. Amber fue en su día la capital del estado de Jaipur.
Fue encargado en 1592 por el marajá Man Singh. El recinto no está bien
señalizado y existe la posibilidad de perderse por la laberíntica zenana
(aposentos de las mujeres), las estancias de la zenana se comunicaban a través
de un pasillo que el marajá utilizaba para sus visitas nocturnas. Subiendo por
una escalera estrecha hasta una puerta de plata se encuentra el pequeño templo
de Kali, en este templo desde el siglo XVI se sacrificaba todos los días una
cabra hasta que lo prohibieron en 1980. A la izquierda del templo hay una
escalera que conduce a la Diwan-i-Am (sala de las audiencias públicas). Los
aposentos del marajá se encuentran en la terraza mas elevada y se accede a
través de una entrada decorada con esculturas y mosaicos. Los fascinantes
paneles con relieves tallados en mármol destacan por su extravagancia, con
dibujos de insectos y flores. En la Sukh Niwas (sala del placer) destaca una
puerta de madera de sándalo con incrustaciones de marfil y un canal que de
antaño surtía de agua fresca a la habitación.
Se pueden admirar bellas vistas de las murallas del palacio y del lago Maota.
La bajada no deja de ser interesante ya que el jeep iba a una velocidad de vértigo así que cuando llegamos abajo sentimos un gran alivio.
Abandonamos el fuerte y paramos en una cooperativa en donde hacen alfombras y nos enseñaron el proceso de fabricación y luego el siguiente paso la venta de alfombras, phasminas, colchas, etc...después de hora y media allí nuestra enferma iba cada vez a peor así que como quedaba otra visita de compras, en un bus un grupo nos fuimos al hotel y el otro quedó con el resto de gente para seguir de compras en tiendas de las que dice Pikú que “ no les engañarían” en la compra con, por ejemplo, camisetas de tercera generación que son las que se compran para el abuelo pero encogen tanto que las tiene que usar el nieto.
La comida fue rápida ya que nos quedan muchas cosas por ver y empezamos por Jantar Mantar, observatorio iniciado en 1728 por Jay Singh y que a primera vista parece un conjunto de enormes y extravagantes esculturas. A Jai Singh le gustaba la astronomía mas que la guerra así que construyo cinco observatorios siendo este el más grande y el mejor conservado. Los materiales usados fueron el ladrillo y la piedra cubiertos de una capa de yeso amarillo que le da su color característico. Cada construcción tiene un objetivo concreto como la predicción de eclipses, la medición de la posición de las estrellas, la declinación del sol,...El instrumento mas asombroso es el reloj de sol con su gnomon de 30 ms de altura, la sombra que proyecta se desplaza a 4 metros por hora, es muy exacto y funciona según la hora local. El sol que nos cae encima es de justicia (unos 42º teníamos) así que a pesar de lo interesante del lugar no aprovechamos mucho las explicaciones.
Vamos ahora a visitar el Palacio de la Ciudad, este palacio ocupa una extensa superficie llena de patios, jardines y edificaciones. La muralla exterior fue construida por Jai Singh pero algunas de las construcciones son mucho mas recientes algunas de principios del siglo XX, es una mezcla de estilos rajastaní y mongol. Al otro lado de los patios principales del recinto se erige un edificio de siete plantas , el Chandra Mahal, que alberga la residencia del marajá. El museo alberga una colección de vestidos reales y magníficos chales, incluidas varias pashminas de cachemira (chales de pelo de cabra), nos llama la atención en ésta exposición las enormes vestimentas del marajá Sawai Singh I que media dos metros de alto, tenía una envergadura de 1,2 ms y pesaba 250kg, a pesar de estar un poco rellenito tuvo 108 esposas. El arsenal se encuentra en los antiguos aposentos de la marajaní (primera esposa del marajá), a la entrada se exhibe una colección de dagas, entre ellas las de doble hoja que al clavarse en la víctima actúan como unas tijeras en su interior. La sala de audiencias públicas alberga una excelente colección artística incluido un conjunto de manuscritos de temática muy variada desde escenas de la vida cotidiana hasta leyendas de los dioses. Entre el arsenal y la galería de arte se encuentra la sala de las audiencias con suelo de mármol donde se pueden admirar unas enormes vasijas de plata de 1,6 ms de altura (según dicen los objetos de plata más grandes del mundo) que el marajá , muy devoto, utilizaba para llevar agua sagrada del Ganges a Inglaterra ya que era incapaz de consumir agua inglesa.
Como en todo lugar turístico que se precie no faltan en los alrededores tiendas en las que se nos deja ver nuestro lado más consumista.
Nos quedan visitas a estas tiendas que nos llevan los guías, a una en la que venden plata y a otra de bolsos imitación de Loewe. Hubo algunos que se van al hotel porque están cansados y uno de ellos con los síntomas del mal general, los llevan en rickshaw, lo que contaban los pobres es que llegaron cuando nosotros porque el conductor se perdía y no sabía llegar al hotel y otros dos también se fueron en rickshaw para callejear un poco y quedaron bastante asustados ya que con el caos del tráfico les parecía que les iban a dar por todos los lados. Pero seguimos con los que fuimos de tiendas, el trayecto fue muy entretenido, desde el autobús vemos una especie de carrozas en las que iban cantando y bailando porque estaban de celebración de una fiesta (como el día de América en Asturias pero sin mujeres) y como contraste un poco mas adelante vemos un entierro musulmán, llevaban al muerto a hombros, cubierto con una especie de sábana blanca y flores y la comitiva eran todo hombres ya que las mujeres deben quedarse en casa a llorar. Nos llamó mucho la atención un furgón de la policía, que llevaba unos diez agentes dentro, los cristales de las ventanas rotos y los que conservaban estaban tan sucios que no se veía nada, las puertas ya no las tenía, parecía que iban disfrazados en un artilugio para hacer el descenso de Avilés, pero cuando nos bajamos uno de ellos lanzó a una integrante del grupo, rubia para más señas, una guirnalda de flores, nos miraban tanto que parecía que se les iban a salir los ojos de las órbitas y mientras tanto la circulación a seguir su curso, ellos ni se preocupaban porque tenían otro entretenimiento.
Cuando volvemos al hotel nos dan el aviso, madrugón de nuevo, a las 5,45, es que tenemos que ir a Agra y aunque la distancia son 256 kms tardaremos unas cuantas horas por estas carreteras.
La cena fue en el jardín, a la luz de las velas, muy romántico pero con el cansancio acumulado nos vamos pronto a la cama.
Que rápido pasa la noche, son las 6 de
la mañana y ya en dirección a Agra, pero nos queda una visita todavía en Jaipur,
el Hawa Mahal, también llamado Palacio de los Vientos, es de piedra rosa caliza
y parece recién salido de un cuento de hadas, es el edificio mas emblemático de
Jaipur. La fachada tiene cinco niveles diferentes, semioctogonales, con mas de
un centenar de ventanas y balcones. Tras esta estructura piramidal las damas de
la corte observaban el día a día de la ciudad y desde su posición
privilegiada contemplaban las distintas procesiones y festivales. Nos bajamos a
hacer unas cuantas fotos para dejar constancia de que habíamos visto el palacio
de los vientos.
Ya en camino hacia Agra vamos viendo casas al borde de la carretera, Pikú nos relata que aunque no se puede construir a menos de 50 ms hacen caso omiso y por eso existen muchas construcciones ilegales, ahora con la nueva ley no pueden ir a la audiencia a reclamar cuando se las derriban así que van demoliendo las que encuentran a su paso y no tienen ningún derecho a reclamación. Sigue pareciendo que vamos en coches de choque porque vienen de frente y prevalece la ley del mas fuerte, Pikú dice que nuestro conductor es el numero 1 porque el 2 está en el cielo. Observamos las aldeas en las que aunque son pobres no pasan hambre ya que cultivan las tierras, si tienen una mala cosecha el gobierno les da una ayuda. Si la cosecha es buena invierten en oro y plata ya que si necesitan dinero es más fácil vender el oro y la plata que si lo tienen invertido en ladrillos . Las mujeres llevan encima todas las joyas aunque vayan a trabajar al campo.
Pasamos por un pueblo en el que vemos piezas de coches a ambos lados de la carretera, son una especie de garajes en las que van cambiando piezas y arreglando, por 450€ montan un automóvil con distintas piezas que alcanzará una velocidad máxima de 25 o 30 kms por hora, por supuestos estos coches no tienen papeles. La mayoría de las familias se compran un tractor en vez de un coche ya que al ser las familias tan grandes les sirve de transporte y para el campo.
Vemos también unos niños que van con sus uniformes al colegio, los del estado son azules para que no haya diferencias.
La población es lacto-vegetariana, la leche de las vacas la emplean para beber y para yogures, es la base de su alimentación, y la mantequilla es de leche de búfala. Cuando muere una vaca separan la carne para alimento de otros animales y los huesos para gelatina en la industria de zapatos, esta tarea es para los intocables aunque Pikú diga que las castas ya no existen en los pueblos sigue igual que antaño. No acaba este hombre de hablarnos de las castas, solo breves retazos, cuando sale el tema y le decimos que nos lo cuente encuentra alguna excusa y su coletilla siempre es que mañana ya nos lo cuenta, serias dudas nos entran sobre su versión.
Entramos en el estado mas poblado de la India, Uttar Pradesh, para hindúes y budistas es una tierra santa, el mitológico Ganges, el río más sagrado del hinduismo es su columna vertebral, Benarés (Varanasi) es uno de los centros de peregrinaje mas famosos del mundo y Mathura, lugar de nacimiento del dios Krisna es otro importantísimo reclamo religioso.
El estado es también conocido por el icono mas famoso de la India, el Taj Mahal, de 350 años de antigüedad.
A pesar de ser el estado mas dominante
en la política india, la población local no se ha beneficiado ya que el mal
gobierno, el alto índice de natalidad, el analfabetismo y las irregularidades en
el suministro eléctrico han lastrado el desarrollo económico de los últimos 50
años.
Llegamos a Fatehpur Sikri, una magnífica ciudad fantasma fortificada a 40 kms de Agra. Fue construida por el emperador Akbar en una zona con escasez de agua y fue abandonada poco después de la muerte del primero de los emperadores mongoles. Los edificios palaciegos se encuentran en lo alto de una colina, se desconoce la finalidad de muchos de los edificios y gran parte de lo que dicen los guías es pura invención. Se dice que el emperador escogió la colina de Sikri después de haber consultado al jeque Samlim Chistie, santo nacido en este lugar, y que profetizó el nacimiento de sus tres hijos. Dos años después del nacimiento de su primer hijo Akbar inició en Sikri la construcción de una mezquita y un palacio, los nobles empezaron a construir sus casas en los alrededores y así apareció una nueva ciudad que fue capital del imperio hasta que 17 años mas tarde Akbar y su corte la abandonaron repentinamente. Akbar fue considerado el mas grande de los emperadores mongoles, era un soberano sabio y justo y creía en el principio del Sulhy-i-kul (paz para todos). Aunque sus campañas militares fueron tan sangrientas como cualquier otra de la época, es recordado sobre todo por su tolerancia con las otras religiones, entre las 5.000 esposas de Akbar había cristianas e hindúes y llego a inventar una filosofía conocida como Din-i-ilaHI (fe de Dios) que sostenía la verdad común de todas las religiones.
Nos dirigimos ahora hacia el
Fuerte de Agra, las obras de este imponente fuerte y palacio de arenisca
roja a orillas del río Yamuna fueron iniciadas por el emperador Akbar en 1565 y
sufrió varias ampliaciones especialmente de la mano de su nieto Sha Yahan que
añadió edificios usando su material preferido, el mármol blanco, aunque
originalmente el fuerte debía de servir como estructura militar, Sha Yahan lo
convirtió en palacio, posteriormente sería su prisión cuando su hijo Aurangzeb
lo destronó. Las dobles murallas del fuerte, en forma de oreja, alcanzan los 20
ms de altura y tienen un perímetro de 2,5 Km, contienen un laberinto de
edificios que componen una ciudad dentro de la ciudad.
El Takhti-i-Yahangir es una enorme losa de roca negra desde donde se puede contemplar el río y el Taj Mahal, desde aquí sacamos una foto de grupo con el Taj Mahal al fondo.
La Musamman Burj y el Khas Mahal son la magnífica torre octogonal de mármol blanco y el palacio donde vivió recluido Sha Yahan durante ocho años y desde donde podía contemplar el Taj Mahl, la tumba de su esposa .
Despues de esta visita vamos hacia al hotel donde vamos a pernoctar y que se llama Taj View, está situado a tres kms del Taj. Hacemos una comida rápida ya que por la tarde tenemos la visita del monumento conocido mundialmente, el Taj Mahal. En el restaurante nos sorprende la presencia de un indio por el atuendo que llevaba, un pijama de rayas y con unos náuticos, desde luego que él estaba encantado con su traje y a nosotros alguna risa sí que se nos escapó. Seguimos con gente del grupo que van cayendo del mal y otros van recuperándose y alguna empieza con la garganta que ya no puede ni hablar, su compañera esta encantada porque dice que así no la riñe. Las pastillas de la malaria se siguen tomando y el viaje sigue su curso.
Pikú ante la visita de la tarde nos dice que el mundo esta dividido en dos: los que vieron el Taj y los que no lo vieron, nosotros afortunadamente seremos del grupo que lo vieron.
Taj Mahal
Este sublime mausoleo de mármol, patrimonio de la humanidad, descrito como el monumento mas extravagante construido nunca por amor, es el emblema del turismo indio y una obra arquitectónica incomparable. Según Rabindranath Tagore es “una lágrima en el rostro de la eternidad”.
Fue construido por el emperador Sha
Yahan en recuerdo de su segunda esposa Mumtaz Mahal, que murió en el parto de su
decimocuarto hijo en 1631. La muerte de Mumtaz dejó al emperador tan desolado
que su cabello se volvió gris de la noche a la mañana. Aquel mismo año empezaron
las obras del Taj que no acabaron hasta 1653, unas 20.000 personas de India y de
Asia Central trabajaron en el edificio y se trajeron especialistas de Europa
para crear las manparas de mármol y la piedra dura (incrustaciones en mármol)
hechas con miles de piedras semipreciosas, el precio de la obra ascendería hoy a
70 millones de dólares.
Al complejo interior se entra a través de una puerta de arenisca roja de 30 m con inscripciones de versículos del Corán situada al sur del patio. Los jardines ornamentales siguen las clásicas líneas del charbagh, el jardín persa tradicional, un cuadrado seccionado en cuartos por canales.
El Taj Mahal se alza sobre una plataforma de mármol en el extremo norte de los jardines. Al estar elevado solo puede verse detrás el cielo, tal parece que esta suspendido en el aire. Unos finos alminares decoran las 4 esquinas de la plataforma, fueron diseñados para quedar ligeramente inclinados hacia fuera de modo que en caso de un terremoto no cayeran sobre el Taj.
La mezquita de arenisca roja, al oeste de la estructura principal, es un importante lugar de concentración de los musulmanes de Agra.
La estructura central del Taj esta hecha de mármol blanco semitranslúcido con tallas en forma de flores y miles de incrustaciones de piedras semipreciosas. Toda la estructura acaba coronada por cuatro pequeñas cúpulas que rodean el famoso domo central en forma de bulbo.
Bajo la cúpula principal se encuentra el cenotafio de Mumtaz, elaborada tumba falsa rodeada por una exquisita manpara de mármol perforada de incrustaciones de 43 tipos diferentes de piedras semipreciosas. A su lado se encuentra el cenotafio de Sha Yahan enterrado en este lugar sin gran ceremonia por su hijo Aurangzeb en 1666. Las verdaderas tumbas se encuentran en una sala subterránea sellada situada bajo la cámara principal.
Se hizo la visita con tranquilidad y a pesar de la gente sentías serenidad y una gran paz, es como si el sitio te trasmitiera esa serenidad que se siente solo en algunos momentos, eso es por lo menos lo que yo sentí ante este monumento que me resultó mágico.
Las fotos que se sacaron son incontables, incluso alguna parece que estas cogiendo el minarete.
Ahora toca ya despedirnos y volveremos a tener que luchar con los vendedores que nos agobian para que les compremos.
El regalo del baño en la piscina cuando llegamos fue estupendo porque el día fue intenso.
Durante la cena apareció un mago que hizo algunos trucos y pretendía vendernos aquellos artilugios y como nadie le compro no le sentó nada bien, se marchó un poco enfadado, también nos ofrecieron un espectáculo de marionetas que fue muy agradable. Y ya a tomar un café y otros té y comentar algunas incidencias del día y a la cama que mañana el toque es a las 5 de la mañana para coger el tren que nos llevara a Jahnsi.
La salida del hotel fue a las 6 y media de la mañana y vamos alejándonos cada vez mas del Taj Mahal. El tren que nos va a llevar es el Shatabadi Express y la hora de salida a las 8 de la mañana, el trayecto que vamos a recorrer es de 240 Kms y nos llevará unas 2 horas y media. Cuando llegamos a la estación nos quedamos en el bus mientras los maleteros nos llevan las maletas al tren y les dan un trato que no se si llegaran a destino, el guía nos avisa que tengamos mucho cuidado ya que abundan los carteristas profesionales aunque la apariencia es de mendigos, y lo mas importante que nos machaca Pikú e que “tenemos que subir al tren”. La espera en la estación es entretenida, hay gente pero no demasiada y no nos agobian. Salimos con un poco de retraso sobre las 8,45 y nada mas arrancar aparece el revisor con cara de pocos amigos y un guardia con un fusil, así que sin moverse no vaya a ser que se enfade. Nos ofrecen té y galletas MarieLite. Detrás de mi asiento iban los guías y entablamos conversación con ellos sobre varios temas y aquí ya comprobamos que sus ideas eran muy dispares y que a mi me hubiera gustado más las explicaciones del otro pero nos tocó en suerte Pikú y lo tenemos que ir soportando.
Nos cuentan que la astrología es muy
importante para ellos, cuando nacen ya les hacen la carta astral y casi todo lo
que hacen en su vida ya esta marcado. Cuando nace un niño se hace una mezcal de
aceite de mostaza con harina de trigo y se les a masajes por el cuerpo para que
no les nazca el vello hasta que tienen seis meses, por eso si un indio tiene
vello se dice que su madre no le cuido de bebé.
Suelen llevar los hombres varias sortijas en la mano, nuestros guías las llevan, en el dedo índice llevan un topacio amarillo que significa “disfrutar”y la perla blanca con plata es para tener energías positivas. De las bodas nos cuentan que aunque las “bodas por amor” se han incrementado en los últimos años, casi todas las ceremonias hindúes son concertadas. Se consultan los horóscopos y si son propicios se concierta una reunión entre las dos familias. Aunque es ilegal, la dote es una pieza clave en casi todos los matrimonios concertados y algunas familias se endeudan para conseguir el dinero y los bienes adquiridos. La ceremonia la suele oficiar un sacerdote y la boda se formaliza cuando la pareja da siete vueltas a un fuego sagrado. Sigue imperando que la mujer viva con la familia de su marido y cumpla con las tareas que le encomiende su suegra.
También nos hablaron de los muertos y es que según
su creencia estamos formados por 5 elementos: tierra, cielo, aire, fuego y agua.
Cuando alguien esta a punto de morir se le saca de la cama y se pone encima de la tierra, cuando muere se le coloca encima de la pila de madera y se enciende el fuego. Cuando ya esta quemado el cadáver vuelve la familia al mismo lugar y lo que no se quemó se lava con leche hervida y se esparce con flores al agua corriente del río y el ser vuelve a los 5 elementos y se inicia de nuevo el ciclo de la reencarnación. El elemento que falta es el aire pero como está en todas las partes es el que lleva el alma al cielo.
El viaje nos resultó muy agradable, llegamos a la estación y recogida de las maletas que como nos temíamos estaban desastrosas, como si las hubieran tratado a patadas, pero bueno ya no tenía remedio. Nuestro destino es Khajuraho pero en el camino vamos a parar en Orchha. Los dos autobuses empiezan a circular y de nuevo vamos con el alma en vilo y el otro autobús chocó contra una valla por evitar a otro que venía enfrente, afortunadamente no ocurrió ninguna desgracia pero del susto tardaron en reponerse.
Orchha “lugar escondido” es hoy una pequeña población con un maravilloso complejo de palacios y templos bien conservados. Es un lugar idílico, con capiteles y cúpulas que se recortan contra el horizonte en todas direcciones. Ocupa un espectacular emplazamiento en una isla rocosa a la que rodea el río Betwa. Cruzando el puente sobre el río Betwa en dirección a la isla fortificada se accede a tres palacios del siglo XVII, los palacios forman un todo simétrico y son el Raj Mahal (1560), el Jahangiri Mahal (1626) y Rai Praveen Mahal (1670). Dominan la antigua ciudad tres bellos templos que son visitados regularmente por devotos hindúes, uno de ellos el Chaturbhuj esta consagrado a Visnú y alberga enormes salones arqueados para los cantos de los fieles.
Concluida la visita comemos en el hotel Amar Mahal at Orchha y a las 2,45 nos ponemos en ruta hacia Khajuraho. Según avanzamos vemos el cambio del paisaje, hay muchos ríos y abundante vegetación , todo mucho ms verde. Es un estado rico ya que hay minas de diamantes.
Vamos frenando y es porque nos
encontramos con un coche quemado en medio de la carretera al cual tenemos
que rodear para poder pasar porque hasta que no venga el fotógrafo del seguro no
se puede quitar de la carretera así que puede quedar hasta incluso una semana,
sin señalizar por lo que por la noche es todavía mas peligroso conducir por
estas carreteras.
Por fin Pikú se digna a hablarnos un poco de las castas. Nos comenta que no existen ya las castas de acuerdo con la constitución pero sabemos que todavía no desaparecieron, sobre todo en la zona rural, aunque él nos habla del sistema de castas no voy a transcribir lo que el decía porque no se le entendía muy bien por lo tanto echo mano de mis libros y explico un poco las castas. Aunque hoy en día esta debilitado, el sistema de castas sigue ejerciendo un poder considerable. La casta es la estructura básica de la sociedad hindú. Vivir honradamente y cumplir con el dharma (deber moral) aumenta las posibilidades de reencarnarse en una casta superior y volver a nacer en mejores circunstancias. Los hindúes pueden nacer en una de estas cuatro varnas (castas) : brahmanes (sacerdotes), chatrias (guerreros), vaishyas (comerciantes) y sudras (campesinos). Se dice que los brahmanes salieron de la boca del Brahma en el momento de la creación, son los que ocuparon el primer lugar en la escala social ya que eran los dueños del poder espiritual y eran altos y de piel blanca. Los chatrias de sus brazos, eran la casta de guerreros. Los vaishyas de sus piernas, eran los comerciantes y su piel oscura y los sudras de sus pies que eran los que llevaban a cabo las tareas duras, sucias y desagradables. Poco a poco la división entre las castas se hizo tan rígida que nadie probaba comida preparada ni aun tocada por alguien de una casta inferior y por supuesto nada de casamientos fuera de casta. Se justificaba el sistema diciendo que así se mantenía la pureza de la sangre y la continuación de actividades profesionales de padres a hijos, pero se estaba negando la posibilidad de superación de la cuarta casta, eran los mas pobres y desposeídos y también privados del contacto directo con Dios ya que no se les estaba permitido iniciarse religiosamente ni leer los libros sagrados. Para evitar rebeliones por parte de los sudras se les decía que tenían esta posición inferior porque Dios les había castigado por sus pecados de las vidas anteriores (karma), si servían a las castas superiores dócilmente él les premiaría en sus próximas reencarnaciones. Se les obligaba a trabajar sin descanso ni recompensa y no podían vivir junto a la demás gente sino en barrios especiales fuera de las murallas de la ciudad, se les prohibía usar el agua de los pozos públicos y para ellos eran pozos separados que estaban lejos de sus casas. En algunas comunidades cuando un sudra pasaba por una calle principal tenia que ir tocando un tambor para que los de altas castas pudieran alejarse a tiempo pues si la sombra del sudra caía sobre alguien tenia que ducharse para purificarse. Los templos también estaba separados y sus sacerdotes, aunque brahmanes, eran considerados inferiores por los demás brahmanes. Algunas nuevas religiones como el budismo, el jainismo, el sijismo, se levantaron contra el sistema de castas atrayendo a gente deseosa de escapar de este esquema sin futuro pero la mayoría no se atrevió y siguió sufriendo silenciosamente. Mahatma Gandhi fue el gran campeón de la causa de los sudras a quienes llamaba harijan(hombres de Dios), gracias a sus esfuerzos se abrieron las puertas de muchos templos para ellos.
La constitución de la India independiente asegura igualdad a todos los ciudadanos, el gobierno ofrece ayuda económica y da preferencia en los institutos profesionales y en los empleos a los de la cuarta casta para que puedan mejorar su situación, pero el problema no esta aun solucionado, una cosa es hacer leyes y otra cambiar tradiciones milenarias, existe todavía un prejuicio contra los intocables especialmente en las aldeas donde vive el 80% de la población india, viven en barrios separados y continúan haciendo los trabajos mas desagradables y sucios, en el sur de la India hay pueblos donde un sudra no puede caminar por las calles con la camisa puesta o llevando un paraguas abierto. Pero la esperanza no está perdida, en el mundo actual cuando los sudras tengan una mejora económica serán respetados y aceptados por los demás, todo es cuestión de tiempo.
Después de la abundante explicación y a veces incomprensible de Piku (mucha gente aprovechó para echarse un sueño), llegamos al hotel sobre las 7 de la tarde y como la cena es a las 8 y media descansaremos un poco.
El hotel donde nos hospedamos es el Taj Chandela, parece un lugar de paz y tranquilidad, esta situado en medio de grandes y maravillosos jardines con una gran piscina.
Después de la cena tuvimos un poco de tertulia y a la cama que tenemos que estar frescos para empezar un nuevo día.
Como viene sucediendo a lo largo del recorrido muchos viajeros se vieron afectados por problemas intestinales, cuando unos se iban reponiendo otros iban cayendo, pero aquí ya hubo una persona que su estado fue alarmante y precisó de la atención médica y como en el viaje no iba ningún médico, tuvimos que recurrir a uno indio que facilitó la dirección del hotel y gracias a que la hija de la enferma sabía inglés que si no iba a ser un poco difícil el diagnóstico porque él preguntaba los síntomas y no reconocía a la paciente como hacen nuestros médicos pero fue bastante eficaz y con las medicinas que le recetó ya notó mejoría y bastante amable ya que por la tarde volvió a ver cómo se encontraba y cómo iba evolucionando. Para los próximos viajes a ver si nos acompaña algún médico, no para hacerle trabajar, ya que se supone que está de vacaciones pero si alguien tiene algún problema por solidaridad nos podrá ayudar. Aprovecharé este inciso para recordar a una médico que en éste viaje no pudo acompañarnos por un problema de salud y que cuando viajamos a Siria hace tres años lo primero que hizo cuando subió al autobús fue ofrecerse a todos por si surgía algún problema y todo el mundo le agradeció ese gesto y nadie abusó de su condición de médico y que conste que estuvo pendiente el viaje por si alguien necesitaba de sus servicios, es una mujer con gran vocación y que se le puede llamara MÉDICO con mayúsculas, desde aquí Chelo muchas gracias y te deseo pronta recuperación.
En la visita a los templos de Khajuraho nos acompañó un guía llamado Anup ya que según nos explicaron nuestros guías por convenio tienen que ir acompañados de uno del lugar que es el que da las explicaciones.
La turística localidad de Khajuraho
alberga unos de los complejos de templos mas célebre y mejor conservados del
país, donde se pueden contemplar increibles esculturas eróticas y místicas.
Tranquila y confortable es un pequeña aldea de ambiente rural.
Los templos fueron construidos por la dinastía Chandela. La mayor parte de los templos data de los años 950 al 1050. Casi tan intrigante como la belleza y el tamaño de los templos resulta la razón por la que fueron erigidos en este lugar. Khajuraho se encuentra lejos de todo y no encierra una belleza especial. Como consiguieron los Chandela reclutar la mano de obra suficiente para convertir sus formidables sueños en piedra es otro misterio pero cualesquiera que fueran las razones del emplazamiento contribuyó a preservar el lugar de las profanaciones de los musulmanes. Cuando los afganos invadieron el norte, los chandela abandonaron Khajuraho y la gente dejo de acudir a sus templos que se sumieron en un estado de abandono y fueron tomados por la selva. El mundo desconocía su existencia hasta que los británicos los descubrieron en 1838, el oficial T.S.Burt quedo anonadado tanto por el tesoro arquitectónico como por lo eróticos elementos y lo describió como “un poco más subidos de tono de lo necesario”.
De los 85 templos se conservan 22 en la actualidad, muchos en ruinas. La mayoría de estos templos declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO están dedicada a Vishnu y Shiva asi como al culto jainista. Mientras algunos critican su osadía otros alaban su belleza aunque no se sabe bien su significado, asi unos las vinculan a la escuela del tantrismo que concibe el deseo fisico como una vía para alcanzar la unión con el supremo y otros las consideran como un reflejo más de la vida terrenal.
Se agrupan en distintos conjuntos según su ubicación, los del oeste, alrededor del que se ha levantado la localidad y que incluye los templos mas famosos, los del grupo este y sur están a unos 2 kms de distancia.
Los templos son ejemplos de arquitectura indo-aria, alrededor de los edificios se suceden exquisitas franjas de piedra tallada que muestran como era la vida en la India hace un milenio. Hay dos elementos recurrentes: las mujeres y el sexo. Las figuras de piedra de sensuales apsaras (ninfas celestiales) desnudas y en diferentes poses se han tallado con una inclinación lateral parece que tienen movimiento y entre medias están los mithuna(figuras eróticas talladas) representado todas las posiciones posibles del kamasutra.
Desde el exterior los templos consisten en sucesivas oleadas de torres cada vez mas altas que culminan con un capitel, todo el diseño que llevan estos elementos verticales se compensa con los adornos horizontales (franjas repletas de esculturas que rodean los templos).
Algunos templos se utilizan todavía para el culto, se diferencian porque tienen una bandera en el capitel y hay que descalzarse para entrar en ellos. Entramos en uno de ellos en el que estaban realizando ofrendas y nos pusieron el bindi en la frente.
Visitamos algunos de ellos y en el de Varaha que tiene una estatua de 2 ms de altura que representa la encarnación de Vishnu en forma de jabalí nos hicimos fotos casi toda la excursión ya que tocando el jabalí dicen que da suerte, a ver si es verdad.
En otro templo también nos encontramos con la diosa de la educación, aquí la foto fue para los estudiantes que iban en el grupo, también para que les diera suerte.
En los templos del Este nos encontramos
con templos jainistas y visitamos uno de la mano de Pikú el cual fue explicando
pinceladas de su religión. El jainismo tiene 24 profetas, los monjes andan
desnudos y llevan en una mano una pluma que suele ser de pavo real y que
utilizan a forma de escoba para ir apartando las hormigas, insectos, etc y no
pisarlos ya que son seres vivos y no deben matar a ningún ser vivo y en la otra
mano llevan un jarro con agua para purificarse. Comen una vez al día, son
vegetarianos, beben solo agua y el sexo lo tienen prohibido. No comen nada que
está debajo de la tierra porque como hay insectos los pueden matar, ni pescado
ni carne porque matar a los animales es un acto de violencia. Las ofrendas son
con arroz seco y fruta seca, nunca flores porque es donde comen los insectos,
son unos 2,5 millones en la India, no quieren violencia ni realizar malos actos
porque en la reencarnación pueden ser reencarnados en animales o en algo
peor y son muy estrictos con el kamasutra.
Los templos te dejan muy impresionado porque si te paras a pensar en todas aquellas esculturas, tan bien trabajadas, con tanta perfección, la expresión que tienen las caras, en fin, que el trabajo que lleva y el valor que tienen es incalculable.
Nos llevan al hotel a comer y tenemos toda una tarde libre por delante.
La tarde dio para mucho, hubo compras, visita pueblo, espectáculo folklórico, otras elegimos la piscina para el descanso y unos masajes que falta nos hacía con el tute que llevamos dando al cuerpo en este viaje.
Como las compras es parte importante de los viajes, también encargamos unos trajes de seda en el hotel, nos los hacen a medida en unas horas, se ven desbordados con tantos encargos, veremos como van a quedar.
Mañana cogemos vuelo a Varanasi y en la cena nos dan las recomendaciones oportunas sobre horarios y el peso de las maletas, muy estricto, no debe pasar ni un gramo de 20 kg.
Ahora a preparar maleta que mañana aunque salimos del hotel sobre la una de la tarde queremos algunos visitar un poblado de al lado, por lo tanto a la cama y a dormir.
Ya estamos en viernes , día 6, como avanzan los días, sin darnos cuenta ya pasamos mas de la mitad del viaje.
Tal como habíamos quedado el día anterior un grupo de 9 personas fuimos al pueblo, alquilamos unos rickshaws y allí nos dirigimos. En la aldea nos reciben la gente del pueblo y muchos niños a los que dimos caramelos y algunas cosas que llevábamos, nos fueron enseñando dónde y cómo viven, sus casas, una especie de felpudo que tienen delante de sus casas es de excrementos de vaca y lo extienden a las puertas para que no entren insectos y para que les de suerte, en las fachadas tienen unos signos y unos números que indican la fecha del control de la vacuna de la polio y de otras vacunas. A la entrada de una casa estaba sentada una niña de unos 2 años, guapísima, con unas grandes ojos negros y pintados alrededor que la protegerá del mal de ojo, no pudimos resistir la tentación y nuestras cámaras la trajeron para casa. Visitamos la escuela pero sin niños porque estaban en periodo de vacaciones. También vimos otra niña de unos 14 años lavando ropa en el suelo, otra sacaba agua con una bomba con un gran esfuerzo, pudimos ver la vida de la aldea y lo disfrutamos. De camino del hotel como vamos bien de tiempo paramos de nuevo donde los templos para volver a verlos aunque desde el exterior así la hija de la enferma por lo menos que le quede una visión general del conjunto ya que el día anterior tuvo que hacer de enfermera.
De nuevo en el hotel ya subimos al bus y
nos dirigimos al aeropuerto desde volaremos a Vanarasi. Como este viaje va
teniendo incidencias pues ya nos encontramos con otra más pues falta un billete
y sin embargo a nombre de otra persona hay 3, no sé como pero se pudo arreglar y
parece ser que aquí volaremos todos y no quedara nadie en tierra. Marcan cuatro
maletas para abrir y por supuesto una de ellas es la de Susana y además cuando
pasa el control le hacen descalzarse porque llevaba unas botas que las
examinaron detenidamente, está claro que ésta familia va a tener que pasar el
agua porque desde luego que es demasiado coincidente que todo les toque a
los mismos. El vuelo sólo dura 40 minutos, llegamos a Vanarasi a las 3 y media
con una temperatura de 40º y entramos en el hotel a media tarde. El hotel donde
nos alojaremos se llama el Taj Ganges, tiene un gran terreno ajardinado y parece
que es tranquilo en comparación a la alborotada ciudad. El programa de la tarde
es ver el templo de la Madre India y por la noche desde unas barcas en el Ganges
observaremos la ceremonia de Aarti.
Varanasi, conocida también como Benarés o Kashi es la morada del dios Shiva, es uno de los lugares mas sagrados de la India donde los peregrinos hindúes acuden a lavar todos sus pecados al Ganges. Antes de adoptar el nombre de oficial de Varanasi, la ciudad se llamo Kashi (ciudad de la vida) y siempre ha sido un lugar con buenos auspicios para morir ya que expirar en Benarés supone la moksha (ciclo de la reencarnación). La ciudad la percibo sobrecogedora, es un lugar donde los rituales de la vida y de la muerte se celebran en público en los famosos ghats.
La primera visita es para el templo de Bharat Mata (templo de la madre india). es único en su género, fue construido en 1918 y en lugar de una imagen contiene un mapa de la India en relieve grabado sobre una plataforma de mármol, fue confeccionado para promover patriotismo y unidad entre las distintas comunidades del país. Tuvimos que descalzarnos para esta visita.
Para ir a la ceremonia del Ganges cogemos rickshaw (biciletas que conducen los hindús para dos personas). La visita por Benarés se centra en la sucesión de ghats (escaleras que bajan al río) situados a la orilla del río Ganges, la mayor parte se usa para el baño pero hay también muchos ghats crematorios donde se incineran los cadáveres. Hay unos 80 ghats por el río. En el recorrido hacia el Ganges vemos las calles atestadas de gente, ruidos, se ven algunas vacas, es un conjunto de todo que te aturde. Cuando llegamos al gath impresiona , es difícil describir, según bajamos por las escalinatas te encuentras a los mendigos casi sin fuerza para pedir, niños que estaban buscando manera de dormir en el suelo, caras en las que solo se ven unos ojos que a veces miran sin ver, hay que verlo porque no se puede describir. Ya va anocheciendo y los brahamanes ejecutan los ritos de la tarde con mucha concentración, las mujeres jóvenes encienden pequeñas lámparas para venderlas o dejarlas flotando en el río para pedir algún deseo, los barqueros se preparan para hacer la travesía de la tarde. Nos subimos a la barca para contemplar la ceremonia , en la puesta de sol es cuando se celebra la principal ceremonia “ganga aarti”, en los gaths los sacerdotes preparan la lámpara de 101 mechas para ofrecer el aarti (iluminación propicia para la oración) al Ganges, entre unos estridentes cánticos, dan gritos de “gloria a la madre Ganga” y “gloria a Shiva”, se honra a los dos dioses protectores que han sostenido a la ciudad mas sagrada de la India durante tantos siglos. Encendimos la vela y la depositamos al río y mas de uno seguro que pidió un deseo por si se le concede. Algunos devotos se detienen por el camino para saborear un sorbo de thandai (bebida típica hecha de almendras y semillas de amapola), y tal vez con un toque de cannabis, lo completan con un par de hojas de betel con gusto a tabaco y así logran un moksha momentáneo. La vuelta también la hicimos en ricskhaws al hotel y les dimos a los conductores una propina que bien se la merecían por el esfuerzo y el trabajo de tirar por nosotros e ir sorteando el trafico.
Ya en el hotel cenamos y a la cama que tenemos que dormir muy rápido porque a las cinco menos cuarto salimos de nuevo hacia el Ganges para ver los rituales del amanecer.
Tenemos que estar en el río antes del
primer rayo de sol, caminamos en silencio, todavía es de noche, pero la
oscuridad empieza ya a desaparecer y vemos a niños encima de cartones durmiendo
en las aceras y cubiertos con harapos, sus madres al lado también en el suelo,
mas adelante algunos puestos ya empiezan a abrirse, y se empieza a ver
movimiento de personas que van surgiendo de las callejuelas y entrando en la
calle principal para ir hacia el río, cada devoto lleva algo, puede ser una
cestita con flores, bandejas con artículos rituales de adoración o ropa para
cambiarse después del baño. El río Ganges se le considera como la madre, la que
nutre y protege a todos los seres vivos, con solo pronunciar su nombre el
pecador es redimido, bañarse o beber su agua trae la salvación de hasta la
séptima generación y en el momento en que las cenizas del muerto tocan su agua,
su alma es transportada al cielo, todo esto según la epopeya del Mahabharata.
Está tan contaminado a su paso por Benarés que el agua es séptica, no contiene
oxigeno, cada día bajan a los 7 km de sus ghats unas 60.000 personas para
darse un chapuzón sagrado, en esta misma franja desembocan en el río 30
colectores. Nos subimos en la barca y vamos bordeando la orilla que es una
verdadera cloaca, los remeros que llevan la barca son muy jóvenes, hay uno que
no tendría más de 12 años, el comentario de Piku sobre la edad del niño es
haciendo un símil con una vasija de barro “ hay que moldear el barro hasta darle
la forma y después cocerlo al horno”, así se hace con los remeros hay que
enseñarlos de niños para que sean buenos remeros de mayores y se queda tan ancho
con su explicación como si fuera lo mas normal del mundo.
Hombres, mujeres y niños se meten en el
río a bañarse, cogen puñados de agua y la llevan a su frente en señal de
reverencia y después se sumergen, todos se bañan juntos, hacen abluciones, lavan
los dientes, hacen yoga, lavan la ropa, invocan al sol y presentan sus respetos
al río. Vimos flotando un cadáver, mas adelante una pira, por el tamaño Pikú nos
dice que debía ser un niño, al lado de la barca pasa un señor nadando,
saltó también muy cerca de la barca un delfín (susu), estos delfines de agua
dulce son ciegos y utilizan la emisión de ondas para orientarse y cazar pequeños
peces, pueden medir hasta 2 ms y viven unos 20 años, están en peligro de
extinción cosa que no es de extrañar en las aguas residuales en las que viven.
Hay tanto donde mirar que se te cruza la mirada, me quedo absorta y no reacciono
ante todo lo que estoy viendo, de hecho me está costando mucho escribir lo que
pude percibir. Arrojar las cenizas de los difuntos al Ganges es la liberación
del ciclo de la vida y la muerte, el rito previo suele durar media hora en la
que los familiares rodean al cadáver rociándolo con agua del río mientras que la
cremación del cuerpo por las llamas necesita cerca de tres horas. No son
incinerados los niños menores de dos años a los que les envuelven en una
mortaja blanca, les ponen una piedra y los tiran en el centro del río y tampoco
los que mueren de picadura de serpiente porque su creencia es que pueden volver
a la vida en cualquier momento. Los parias mas pobres no pueden costarse los
altos precios de la leña para la pira así que para ellos existe un económico
crematorio eléctrico.
Nos bajamos de las barcas y paseamos libremente por los ghats, es un paseo único para observar a la gente ya que no solo acuden las personas a darse el baño ritual, sino también para lavar la ropa, presentar ofrendas, hacer yoga, comprar paan (mezcla de nueces y hojas de betel), vender flores, darse un masaje, afeitarse, mejorar el karma dando limosna a los mendigos o simplemente holgazanear. Ya nos van acosando los vendedores y los niños pidiendo limosna, el hedor en la calle a veces se hace insoportable y a esta hora (las 7 de la mañana) hay tanta gente en la calle como si fuera la hora punta de cualquier país, es un caos de gente y de tráfico.
Ahora vamos a visitar el templo de Vishwanath también conocido como el Templo Dorado que es el templo hindú mas popular de Benarés, llegamos a través de unas callejuelas estrechas, llenas de gente, mezclados con los hindúes que van a llevar sus ofrendas, a cada paso te tropiezas con pequeños altares. El templo actual fue construido en 1776 mientras que los 800 kg de oro que revisten la torre y la cúpula los aporto el marajá de Lahore cincuentas años después, en las proximidades hubo templos dedicados a Siva que fueron destruidos por los musulmanes, Aurangzeb construyó en lugar del templo la mezquita Gyanvapi. El lugar esta lleno de soldados debido a las tensiones religiosas, no se puede entrar con nada, ni cámaras, ni móviles, ni bolsos, hacen de grupos de 15 personas y nos cachean al entrar. Cuando salimos nos acosan los niños, el olor es insoportable, es un agobio, tengo muchas ganas de verme en el autobús. Por fin ya nos dirigimos al hotel y vamos a desayunar, después de una madrugada tan intensa se agradece un café o un chai (te con leche) y un poco de descanso.
Está programada una excursión a una tienda de seda pero algunos nos quedamos y 4 intrépidas compañeras nos fuimos a callejear. El tráfico es tan denso que parece imposible que podamos cruzar al otro lado de la calle pero jugándonos la vida lo conseguimos. La experiencia fue muy buena, compramos en una droguería el kohol (pintura negra de los ojos para marcar la raya y como protección) y pasta de dientes que en su composición lleva neem que hace que los dientes queden más blancos, más adelante unos pareos, estamos disfrutando porque nadie nos agobia ni nos dice nada, paseamos como en una calle cualquiera pero con un calor de mas de 40º, nos tragamos toda la contaminación y los ruidos de los coches pero mereció la pena ya que estuvimos por las calles por donde transitan, compran y viven los hindúes.
Volvemos al hotel que por la tarde toca museo y templo.
Sarnath
Sarnath presenta una imagen totalmente
distinta. No hay ajetreo y reina una serena calma. Aquí dio Buda su primer
sermón ante un puñado de seguidores en un parque con ciervos que se ha
recuperado recientemente. El estupa Dhamekh de 34 ms de altura empequeñece todo
lo que está a su alrededor, una buena parte de su superficie esta cubierta por
unas tallas florales y geométricas que datan del siglo V pero se cree que parte
de la obra del ladrillo es de 200 a.C. aproximadamente. El museo arqueológico
alberga tesoros como el asombroso capitel con leones del pilar de Asoka que se
ha convertido en emblema nacional de la India. La visita es un poco
decepcionante pero no porque no fuera interesante sino porque arrastramos tanto
cansancio que casi ya no podemos escuchar y sobre todo por el guía tan cansino
que nos tocó en suerte. A la vuelta al hotel nos damos un gran baño en la
piscina que nos deja como nuevos. Ahora ya nos ponemos todos guapos para la cena
y celebramos el cumpleaños de Maria Ester aunque ella sigue pachuchina y no esta
para muchos cumples y además la mente la tiene en otro sitio, que el próximo año
celebre mejor el cumpleaños es nuestro deseo.
El viaje esta tocando a su fin así que fuimos a la cafetería y nos reimos tanto que hasta lloramos pero no de dolor, el dolor está en la calle aunque preferimos olvidarlo y esconder la cabeza como los avestruces.
Y nos llego el día, a las 8 en pie, desayuno y a acabar las rupias que nos quedaban, al vendedor que tenia una vitrina en el hall del hotel le salió un negocio redondo, nunca vendió tanto en tan poco tiempo, agotó la mercancía que allí tenia y cada poco aparecía con unas bolsas con mas collares, pulseras, etc..en fin las ultimas compras.
Como fue sucediendo en todo el viaje unos van recuperando y otros cayendo, este mal hizo estragos, asi que otra compañera estuvo muy mal y para colmo le desapareció la cartera, después de mucho buscar y sacar todas las maletas acompañada por Chechu (ya recuperado) por ver si se le había olvidado dentro aparece como por arte de magia, según versión parece ser que fue envuelta entre las sabanas y apareció en la lavandería del hotel, pobre mujer que nerviosa se nos puso, como veis las incidencias siguen sucediéndose y no será la ultima.
Abandonamos Benarés y nos trasladamos al aeropuerto para volar a Delhi. Cuando llegamos a Delhi me parece una ciudad distinta de la que vi la primera vez porque el llegar de Benarés te hace verlo todo distinto. Volvemos a pasar por la Puerta de la India (India Gate) de 42 ms de altura, erigida en 1931 en memoria de los 90.000 soldados caídos durante la primera guerra mundial así como de los mas de 13.000 oficiales indios y británicos que perdieron sus vidas en la guerra afgana, cuyos nombres están grabados en el arco de la puerta. Hacemos un recorrido por otra parte de la ciudad que nos habíamos visto a la llegada.
La cena es en The Taj Mahal Hotel, es como un hotel de las mil y una noches, nos ofrecen una cena típica servida en las bandejas redondas de metal llamadas thali. El thali reúne pequeños cuencos y cada uno de ellos contiene una especialidad como dhal (estofado de lentejas), raita (verduras crudas con yogur), arroz biriyani, pollo tandori y algunos mas que no recuerdo, acompañados de parotha (torta frita). La cena fue con espectáculo y el colofón del mismo un bailarín disfrazado de pavo real que miraba mucho a uno de los integrantes del grupo y es que el bailarín no digo yo lo sea pero me atengo al dicho:
“si al mirar sus ojos mece
y al andar se contonea
no digo yo que lo sea
pero si que lo parece”
Y ahora si que ya se acaba, hacia el aeropuerto y rumbo a casa aunque todavía hubo alguna incidencia mas con las tarjetas de embarque pero que fueron subsanadas también gracias a Susana porque el guía que nos pusieron para el aeropuerto solo sabía ingles y no podía resolver nada, en fin, que no se puede salir de casa sin saber inglés así que empezaré a tomar clases de nuevo si quiero seguir viajando.
Para amenizar el tiempo que nos queda para la salida unos se ponen a contar chistes, otros juegan a las cartas en el suelo y otros hicieron ejercicios gimnásticos para que fueran mas llevaderas las horas que nos esperaban sentados.
Ya en el avión, nos disponemos a coger posición a ver si podemos dormir porque nos quedan muchas horas y como el cansancio acumulado es grande podremos echar algún que otro sueño. Me pasó el vuelo rápido, cuando me di cuenta ya estabamos aterrizando en Ámsterdam, aquí fue rápido el transbordo y volando de nuevo hacia Madrid. Ya en Barajas nos parecía estar en casa, eran las 10 de la mañana aunque hasta las 4 de la tarde no salíamos para Asturias. Como algunas maletas se habían roto hicimos la reclamación y tengo que decir de la compañía KLM que muy bien porque a todos nos atendió y nos repuso las maletas, aparte de la amabilidad de sus operadores. Nuestro avión salía de la T4 así que entre que hicimos reclamación de maletas y despedimos a las niñas que se quedaban en Madrid, nos quedamos un grupo rezagado, pero teníamos tantas horas por delante que podíamos ir tranquilamente. Así que cuando llegamos a la T4 algunos ya se habían comido sus bocadillos de jamón ¿tanta hambre tenían que no podían esperarnos?, que se apliquen el dicho “al platu vendrás arbeyu, si no ye de joven, será de vieyu”, porque habrá más viajes.
Ahora si que nos sentamos nosotros a degustar unos buenos bocatas y unas copas de vino y paseamos viendo las tiendas y como no podía ser de otro modo y tenían que seguir los problemas, cuando faltaba un cuarto de hora para embarcar y ya con la puerta delante de las narices, un estúpido grupo de 7 personas, en las que me incluyo, en vez de seguir de frente, como ibamos distraídos y hablando, el que iba delante bajó una escalera y los otros tontos detrás y ¿qué paso? Pues que no podíamos dar la vuelta, hubo que volver a pasar los controles, una persona no llevaba encima la tarjeta de embarque y no la querían dejar pasar, fue un número, corrimos tanto que llegamos al avión cuando estaba a punto de cerrar las puertas y con la lengua fuera, ¿alguien se puede imaginar que después de 6 horas en el aeropuerto se pueda perder un avión? Pues si, doy fe que si pudo ser, afortunadamente fue por solo un segundo pero pudimos volar. Ya se ve Ranón y con pena se acaba el viaje, uno de los viajes de los que más me marcó para bien y para mal, no me arrepiento de haber ido pero creo que voy a tardar en volver.
Y si alguien llegó al final de ésta crónica que me salió tan larga, espero que le haya servido para tener otra visión de la India, una visión que es la mía y que no sé si se asemeja con la realidad pero fue mi percepción.